Тьери Мюглер (Thierry Mugler) – пожалуй, единственный дизайнер, утверждающий, что ему не нужны никакие источники вдохновения. «Интеллект – главный слуга воображения», - заявляет дизайнер.

Он на самом деле уверен, что его одежда вовсе не футуристична: она всего лишь современна. Сегодняшняя одежда не должна иметь ничего общего с прошлым. Дизайнеры должны создавать элегантность из простых форм, элементарных структур, придавая телу изысканные изгибы, объем, силуэт и простоту. Именно благодаря таким несложным принципам Мюглер работает уже много лет и остается одним из самых знаменитых и загадочных модельеров в мире. Ведь коль скоро создается подобный метод самовыражения, весьма отличающийся от общепризнанных, находятся и его почитательницы – «сильные женщины с внутренним стержнем», и в данном случае их количество исчисляется тысячами.

Тьери Мюглер родился во Франции, в Страсбурге, в 1948 году. Модельером в буквальном смысле этого слова он стал довольно рано: в 14 лет Тьери сшил весьма неплохой наряд для своей подружки. В 1962-64 гг. Учится на танцора и посещает Школу Декоративного Искусства (Ecole des Arts Decoratifs) в Страсбурге. Дальше карьера Тьери развивалась, как и у многих знаменитых дизайнеров. В 1968 году он устроился на очень модную в то время должность оформителя витрин в крупный парижский магазин «Gudule», параллельно подрабатывая у знаменитых кутюрье Парижа, Милана и Лондона.

Мюглер много путешествует, но в 1971 году он окончательно возвращается в Париж. Дело в том, что все эти годы он вынашивал свое собственное детище – первую коллекцию под названием «Cafe de Paris», которую он решился представить широкой публике.. На фоне царящего в то время стиля "унисекс" коллекция вызвала настоящий скандал. Он "создал образ то ли царственной шлюхи, то ли царицы, вышедшей на панель", возродив облегающий, рафинированно-женственный силуэт 50-х, в то же время придав ему откровенную сексуальность и даже манерность.

После запуска этой коллекции к нему присоединился другой модельер – Аззедин Алайя (Azzedine Alaia), и ближайшие десять лет они работали вместе. Нельзя сказать, что карьера «свободного художника» после этого дебюта развивалась стремительно, поэтому Мюглер принимает предложение итальянской компании «Moonlighting» и становится дизайнером их коллекций pret-a-porter.

Но попыток развития собственной марки Тьери, разумеется, не прекращает. В 1974 году основывает собственный лейбл ready-to-wear, а в 1977 году показывает первую коллекцию Дома - Spectacle.

То, что создавал Мюглер, не вписывалось в общепринятые представления о моде. На пике популярности была субкультура панков, и дизайнер искусно вплетает ее в свое творчество. Именно в этом ключе была выполнена его коллекция городской одежды 1977 года. Годом позже он выпускает новую линию: широкие плечи и строгий крой костюмов из габардина и кожи напоминают военные мундиры французской армии.

В 80-е годы Мюглер становится более трендовым, но по-прежнему сохраняет самый неожиданный подход к женской красоте. В своих коллекциях он представляет весьма нестандартные женские образы: его героиня может быть убийцей с садистскими наклонностями, может торговать рабами, заниматься сексом на публике или попросту являть собой живой клон Мэй Уэст – фантазия модельера, отталкивающая и в то же время притягивающая, как все крамольное, просто не знала предела.

Его модели дефилировали по подиуму в узких набедренных повязках, плотно сжимающих бедра юбках, жакетах с агрессивной линией плеч, открывающих взору корсеты, напоминающие рыцарские латы.

В 1984 году Тьери Мюглер празднует десятилетний юбилей своего Дома моды, организовав «Super Paying Show». Мероприятие становится наглядным подтверждением бешеной популярности дизайнера: его посещают около 6 000 человек. Это легендарное шоу в Zenith (Париж) было наполнено падающим снегом, розами, мадоннами, ангелами, плывущими по подиуму.

В 1986 году создает костюмы Gouvernante с зубчатыми, неровными швами, кожаные куртки с широкими плечами и ботинки на высоких каблуках.
В 1987 году представляет мужскую коллекцию в стиле Macho - узкие кожаные куртки и футболки.

В 1988 году публикует книгу Thierry Mugler Photograph.
Его модели балансируют на грани безвкусицы и утонченного ощущения женских форм; последнее обычно выигрывает, благодаря абсолютной точности конструкций. "Вопиющая, бескомпромиссная, агрессивная женственность, откровенная сексуальность и холодная чувственность, - говорят о созданных им моделях, - при виде того что он делает, невольно возникает образ художника, раздираемого противоречиями и страстями".

Мюглер нагромождает и утрирует формы, но никогда не лишает женщину пола. Нарочитые формы его костюмов - порождение бесконечного пространства, стремящегося заполнить собственную пустоту. Мюглер говорит, что не стремится к постоянным переменам.

В 1989 году дизайнер создает свой знаменитый образ «New Age Man» («Человек нового возраста»), который призывает окружающих расслабиться и выбрать для себя новые приоритеты, не стараясь больше поразить людей. Так, в его женской коллекции появляется ярко-зеленое лайкровое платье в пол и остроносые туфли: эта комбинация на долгие годы стала классикой брэнда.
А в начале девяностых Тьери Мюглер вновь поражает публику. Кислотные оттенки, длинные облегающие лакированные сапоги, яркие перья, бюстгальтеры, декорированные бриллиантами, – дизайнеру удалось скомбинировать все эти очевидные излишества в умопомрачительную и необыкновенно гармоничную коллекцию.

Кроме того, он выпускает серию нарядов, идея которых навеяна… самыми популярными автомобилями того времени. Вместо бантов и оборок – фары, бамперы и решетки радиаторов. Мюглер приглашает для съемок этих вещей мегазвезду 90-х Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) и сам позирует с ней на большинстве фотографий, которые позже облетели весь мир. В то время многие дизайнеры создают коллекции, навеянные творчеством знаменитых художников. Мюглер не стал исключением, выбрав для себя культовую фигуру Пикассо.

В 1994 году отмечалось 20-летие дома Тьери Мюглера. Годовщина была отмечена юбилейным показом "Extraterrestrial Porn Opera" с подиумом в виде Млечного пути, галактическими принцессами в покрытых хромированными пластинами корсетах и прозрачных виниловых костюмах в полный рост.
А в 1997 году Тьерри представляет первую коллекцию haute couture, отдающую день женщине как экзотической райской птице, с экстравагантными корсетами, идея которых была подсказана кутюрье щитками насекомых и ракообразных.

Сегодня Мюглер является одним из немногих французских дизайнеров, имеющих собственную фабрику, где все вещи шьются на основе образца, выполненного вручную. Разумеется, стиль Thierry Mugler - не для масс, поэтому подавляющее большинство нарядов шьются по специальным заказам знаменитостей и VIP-клиентов. Да, одежду от этого кутюрье носить непросто – в ней порой приходится забыть о комфорте, свободном дыхании и расслабленном животе. Мюглер ратует за поистине кинематографический эффект своих вещей: каждая женщина в создаваемых им нарядах становится похожей на инопланетную королеву – статную, властную, сексуальную и самодостаточную.

В своих моделях дизайнер любит до предела стягивать талию, подчеркивать линию бедер и бюста, делая силуэт необычайно женственным.
Его излюбленные материалы – лайкра, кожа, джерси и винил: все это весьма эффектные, но далеко не самые комфортные для тела ткани. Но без них просто невозможен тот драматизм, который он привносит в каждую свою коллекцию. Мюглер практически не использует аксессуаров, вновь шествуя вразрез с общепринятыми канонами моды.

В 1992 году Тьери Мюглер создает свой знаменитый аромат «Angel», который сегодня является классикой мировой парфюмерии. Эти духи до сих пор невозможно спутать ни с одними другими, по мнению многих, они даже обладают некой мистической силой, а для самого Мюглера этот парфюмерный шедевр стал отражением собственной философии. Спустя шесть лет знаменитый синий флакон-кристалл по объему продаж превзошел даже «самые французские духи» – Chanel №5. В последующие годы Мюглер не создавал новых ароматов, выпуская лишь вариации на тему своего главного «Ангела»..

В берлинском филиале французского торгового дома "Галери Лафайетт" проходит презентация коллекции духов известного французского кутюрье и парфюмера Тьерри Мюглера, навеянная романом Патрика Зюскинда "Парфюмер". Будет представлена шкатулка с 15 флакончиками с эссенциями (в книге их называют "душой" запаха), каждая из которых создана по мотивам одной из глав психологического триллера о парфюмере Жане-Батисте Гренуе, убивавшем молодых девушек для приготовления необыкновенных духов.

Надо отметить, что Мюглер вполне мог бы соперничать с героем Зюскинда - конечно, не по цинизму и безразличию в выборе средств для достижения своей цели, а по изобретательности и целеустремленности.

В поисках композиции для своих первых духов "Angel" (1992 год) с нотками карамели, шоколада, меда и ванили Мюглер побывал у психоаналитика, чтобы с помощью гипноза "вернуться в детство и воссоздать тогдашние запахи чего-то очень вкусного, испечённого мамой". Однако выпущенные малой партией духи приобрели такую популярность, что Мюглер к своему дому Моды добавил и постоянную парфюмерную линию. Всего во всем мире будет выпущено 100 "шкатулок" с духами по мотивам "Парфюмера" по цене "всего 550 евро" за набор. В течение нескольких дней желающие могут понюхать все 15 эссенций.
Тьери Мюглер вышел за рамки привычных понятий о «хороших и плохих запахах». Эти духи – «волнующие, божественные, чувственные и будоражащие воображение — позволяют проникнуть в новое измерение, найти ключ к новому восприятию слов и образов», - именно так описал ароматы их создатель.
Во всяком случае, Тьерри Мюглер опять оказался на пике моды и доказал свою вполне сопоставимую с вымышленным парфюмерным гением изобретательность - рыжеволосая героиня только что вышедшей картины "Парфюмер" на всех рекламных плакатах и на коробке новых духов Тьерри Мюглера в старинных флакончиках неизбежно притягивает взоры потенциальных покупателей.