Мистик по воспитанию

Пако Рабанн (Франциско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 г. в баскской части Испании в городе Сан-Себастьян. Детство его прошло в обществе крайне религиозной бабушки, не чуждой оккультизму, матери – видного деятеля испанской Социалистической партии и абсолютной атеистки. Его отец был генералом и сохранил в гражданской войне верность конституционному правительству Республики, за что был расстрелян франкистами в 1937 году. После победы режима Франко в Испании мать увезла пятилетнего Франциско во Францию.

– На меня, безусловно, сильно повлияла мама – марксистка, материалистка. Она утверждала, что религия – это как футбол, опиум для народа. С другой стороны – бабушка. Христианка и наследница магов. Она лечила травами и заговорами, снимала боль руками, избавляла от камней в почках. Это она показала мне власть камня, силу воды, объяснила значение многих магических символов. Я обожал их, таких разных – маму и бабушку, и воспитывался между двух противоположностей.

Столь неоднозначное окружение предопределило развитие в юном Пако Рабанне тех качеств, которые пригодились ему в дальнейшей жизни: терпимость, убеждение в том, что у реальности много граней, щедрость, заботу об окружающих и открытость миру.
В 1952 г. Пако Рабанн поступил в Национальную школу художественного искусства, на архитектурное отделение. Чтобы оплачивать учебу, он делал модные аксессуары, пуговицы для Дома Баленсиага (не без влияния матери – в Испании она работала главным ассистентом у модельера Кристобаля Баленсиаги). Она ему говорила: "Мальчик мой, в моде можно позволять себе все что угодно. Только никогда - никогда в жизни! - нельзя покушаться на красоту женщины".

Модный провокатор

Постепенно он перешел на другие аксессуары – создавал сумочки, украшения и пояса для Юбера де Живанши, Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана. И это далеко не полный перечень имен известных дизайнеров, с которыми сотрудничал и дружил молодой Рабанн. Он сократил себе имя до Франк Рабанн - Franck Rabanne - тринадцать букв, счастливое число. Но как-то ему и такое имя не нравилось. Он "сократился" еще на две буквы и стал Paco Rabanne.
В начале 60-х годов в искусстве произошли большие изменения. Стало модным «Оптическое» и «Кинетическое» искусство. Архитекторы, отвернувшись от камня, обратились к металлу, живописцы – к неону. Эти революционные изменения в искусстве вдохновили Пако Рабанна на создание собственной коллекции. В 1965 г. появляются первые творения с подписью Paco Rabanne.

Впервые он шокировал публику в 1966 году. Тогда собранию утонченных ценителей была представлена коллекция «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Надо представить парижские показы мод тех времен: безмолвствующая публика и голос, выкрикивающий номера моделей. В первых рядах – эстетствующие журналисты, дамы в классических платьях с рядами жемчуга на шеях и мужчины в безупречных костюмах. И вдруг молодой испанец (увлекавшийся, кстати, тогда музыкой «Битлз», дадаизмом и одержимый идеей представить публике женщин всего мира) выводит под музыку Пьера Буле танцующих чернокожих манекенщиц в металлических платьях. Публика в шоке. Часть возмущенных журналистов немедленно покидает зал. Оставшиеся зрители с изумлением взирают на девушек. Немыслимые платья модельер собирал, используя обыкновенные пассатижи и паяльную лампу. Колючее железо безжалостно царапает нежные тела моделей. Но мужественные девушки продолжают танцевать.

Первая коллекция принесла Рабанну признание в среде модных дизайнеров Парижа, а также определила его беспокойное революционное будущее. Этими платьями Пако Рабанн заработал себе как минимум главу в истории моды - да и в истории искусства тоже.

- Эта коллекция была моим манифестом. Моими мыслями, воплощенными в конструкции. Мысль номер один: к тому моменту мода была абсолютно скучна и фригидна. Мысль номер два: надвигалось время "железных леди" - я имею в виду не Маргарет Тэтчер, а вообще феминисток. А женское желание эмансипации - это необходимость внешней "защиты", то есть потребность носить своеобразные доспехи. К тому же в это время была очень в моде индийская мистическая теория Кали Юга - по нашему "железный век". Из металла делали машины, небоскребы, даже художники делали свои арт-объекты из металла и железа. Так что я одел женщин в металл. Это было очень вовремя. "Он не кутюрье, он металлург", - заявила Коко Шанель. "А как вот вы себе это видите? Я спускаюсь в таком наряде в метро, купив домой, скажем, картошки?" - задавали глупые вопросы журналистки. "Очень удобно, - спокойно отвечал Рабанн. - Это большая экономия времени для вас: вы можете начать чистить картошку прямо в метро, воспользовавшись подолом платья из металлических дисков. Их только надо будет наточить". Пегги Гуггенхайм купила одно из платьев сразу после показа. Джейн Биркин давала концерты в рабанновской кольчуге-комбинезоне.

В 1966 г. Рабанн создал бумажные платья – так родилась идея одноразовой одежды. В 1967 г. основывает собственный Дом моды в Париже. Представляет «отлитые» платья – подогнанные по форме тела и сделанные из металлических частей. В 1968 г. появились вязаный мех и алюминиевое джерси. В этом же году создает костюмы для знаменитого фильма «Barbarella» с участием Джейн Фонды. Для платьев 1988 г. дизайнер использовал лазерные диски. «Днем ее одежда должна определять деловой скоростной образ жизни. Вечером – подчеркивать величие и женственность богини», – говорил в конце 80-х Пако Рабанн. Одна владелица арт-галереи явилась в платье от Рабанна послушать концерт Моцарта. Слегка опоздав, она чуть его не сорвала: пластиковые диски, покрытые натуральным перламутром, звучали отнюдь не в унисон увертюре, пока дама шла по зрительному залу. Для достижения вечернего эффекта Пако Рабанн играл со светом и прозрачностью, используя сверкающие на теле отражающие и микрокристаллические материалы. Это было второе рождение «экспериментальных» образов от Пако Рабанна: платья из голографического волокна и органического стекла.

Мир ароматов.

В самом начале дизайнерской карьеры Пако Рабанн бросается в другую авантюру – в мир ароматов. В 1969 г. созданный им аромат «Calandre» мгновенно завоевал избалованные женские сердца. Названный именем автомобиля, флакон с металлическим ободком ассоциировался с нью-йоркской архитектурой, а общепринятому основному лимонному тону ароматов той эпохи Рабанн предпочел ноту кипариса. Затем появились «Paco Rabanne Pour Homme» и его вариации в 1973 г., «Metal» (1979 г.), «La Nuit» (1985 г.), «Sport» и его вариации (1986 г.), «Tenere» (1988 г.). В 1993 г. пришел черед дерзкого аромата 90-х XS (Excess Pour Homme) – для мужчины желанного и чувственного. Этот аромат по сей день пребывает в списке самых покупаемых мужских туалетных вод. В 1994 году в пару к XS pour homme появился женский аромат XS pour elle. В 1981 г. в интерьерах многочисленных поклонников Дома Paco Rabanne появилась мебель, столовые принадлежности и скатерти от любимого модельера. А в1989 г. – представляет женскую линию ready-to-wear. На основе своего футуристического стиля создает «носибельную» одежду, так называемую линию pret-a-porter для женщин в 1989 и годом позже для мужчин.

В течение многих лет творения Рабанна выставлялись в лучших музеях мира в Нью-Йорке, Токио, Париже, были представлены на фестивалях и ярмарках в Монреале, на Капри, в Милане.

Награды свидетельствуют о международном признании его искусства: приз «Beauty Products Industry» – за «Calandre» (1969 г.), Оскар «Фонда ароматов» (Fragrance Foundation Recognition Award) – за композицию и упаковку «Paco Rabanne Pour Homme» (1974 г.), «Золотая игла» – за коллекцию Haute Couture (1997 г.), награда за вклад в моду на Первом Международном фестивале моды (1985 г.), «Золотой наперсток» (1990 г.).В 1989 г. в знак признания его таланта и за активный вклад в многочисленные гуманитарные проекты Пако Рабанн был награжден высочайшим орденом Испании «Орденом Изабеллы Католической», а также стал Кавалером «Ордена почетного легиона» во Франции. В 1992 г. Пако Рабанн удостоился высокой чести представить ретроспекцию своих работ королевскому Двору Испании на выставке в Севилье. 31 мая 2001 года король Хуан Карлос вручил ему «Золотую медаль за достижения в изящных искусствах».
Страстный ценитель культуры, Пако Рабанн вкладывает силы и средства в открытие культурных центров, в издание журналов. В его костюмах снимались Урсула Анднерсен, Джейн Фонда , Франсуаза Харди, Брижит Бардо, Одри Хепберн и др.

Брызги ультрафиолета

В июле 1999 г. состоялась презентация коллекции от кутюр осень-зима 1999/2000, определившая важный этап в жизни Дома: Рабанн заявил, что отныне не будет лично заниматься высокой модой, и с головой уйдет в прет-а-порте. И передал дальнейшую работу по созданию коллекций Дома команде молодых модельеров. Последнюю коллекцию Рабанн привез на московскую Неделю высокой моды вместе с новым ароматом Ultraviolet, очень изысканным и ни на какой другой не похожим. Первый приезд в Россию состоялся во времена, когда страной под названием СССР управлял Иосиф Сталин. Знакомство с Москвой произошло, будущему творцу Высокой Моды было всего 14 лет. Пако прибыл по приглашению вместе с матерью, которая была предводителем коммунистического движения в Испании.

В этот раз в Москве Пако Рабанн показал свою новую коллекцию от кутюр в канун нового века. Удивительные платья из металла, соединенные с искусственным мехом, в форме китайских фонариков; облегающие платья из металлического джерси в комплекте с длинными камзолами, пластиковые болеро, металлические джемпера и другие необычные вещи. Рабанн замечательно играет со светом и оптическими характеристиками материалов: все его модели буквально ослепляют. Последняя коллекция еще раз подтвердила титул мастера как великого провокатора в мире моды: большинство присутствовавших на показе пребывали в полной уверенности, что искрящаяся и струящаяся одежда выполнена из шелка, а между тем это был самый настоящий металл.
Вплоть до появления господина Рабанна на сцене не верилось в то, что он действительно почтит своим присутствием презентацию. Тем не менее, послышались аплодисменты, и в окружении свиты на сцену проследовал мужчина с белыми волосами и с такого же цвета бородой. Это, собственно, и был всемирно известный кутюрье. По словам Пако Рабанна, он испытывает трепетные чувства к России, преклоняется перед красотой русских женщин. После окончания официальной части на сцене появились мускулистые полуобнаженные молодые люди с нанесенными на грудь таинственными знаками, святящимися в темноте, (которые, вероятно, и должны были символизировать концепцию и название запаха Ultraviolet), и начали разбрызгивать новый аромат, шествуя по клубу.
Публика увидела утонченный силуэт, взрывные цвета и формы, взрезающие пространство своей геометрией, возвещают о наступлении миллениума. Металлическая кожа, соединенная с искусственным мехом, платья в форме китайских фонариков, накидки и комбидресы яркого ультрафиолета, пронзительного розового, кислотного зеленого и искрящегося желтого.

Космический взгляд: наряды, создающие металлические оптические иллюзии, кольчужное покрытие, металлическое джерси и цепочки блесток в комплекте с длинными камзолами и прямыми облегающими платьями, сияние бриллиантовых метеоритов. Электрический мороз: тонкая пластиковая пленка ловит свет на болеро и свободных атласных брюках, металлические джемпера, связанные огромными иглами, бижутерия на длинных узких юбках и бархатные прямые брюки цвета ночи. В последней коллекции Рабанн воспоминал о самых известных местах Парижа, Берлина, Брюсселя, Сиднея и Нью-Йорка – в росписях по шелку и на сверкающих серебряных пластинах. Заключение коллекции – свадебное платье: под мантильей из золотого кружева невеста, подобно русской матрешке, закутана в платье-пальто из меха мышиного цвета, вышитого золотыми тюльпанами.

Какую долю в обороте компании Paco Rabanne занимает парфюмерия?

Пако Рабанн: Очень большое место – 80%, даже 90%. Мне бы хотелось, чтобы она занимала меньше, но это невозможно. Парфюмерия Paco Rabanne пользуется очень большим успехом на рынке, особенно в Европе. Paco Rabanne pour homme – это классический аромат, который был представлен на рынке в 1971 году, сейчас он по-прежнему входит в десятку самых продаваемых. Неизменным спросом пользуется и первый женский аромат Calandre. То есть в коллекции компании как минимум два классических парфюмерных бестселлера, и естественно, что этому подразделению отводится большая роль.
Как парфюмерия связана с Вашими коллекциями одежды?

П.Р.: Желание концентрироваться только на коллекциях связано у меня со стремлением развивать моду и образ моды. И, конечно, мода очень важна для того, чтобы придумывать духи. Нельзя создавать современную моду и представлять парфюмерию прошлого века. Одно вытекает из другого, все должно быть взаимосвязано. Таким образом, мода и парфюмерия – это тандем. Например, мы два года готовили Ultraviolet. И вы видели, сколько фиолетовых вещей присутствовало в последней коллекции. Конечно, модные коллекции и парфюмерия Дома пересекаются. Мир Пако Рабанна должен быть гармоничен. Это очень важно. Возьмите название – Ultraviolet – это то, что я создавал в течение многих лет.

Самые любимые ароматы П.Р.:

Конечно, Calandre – мой первый аромат и Ultraviolet – последний. Если говорить о мужских – XS, потому что он очень классический. Это просто фантастический аромат!

Флакон правильной овальной формы морской гальки упакован в пластиковый футляр, напоминающий родной русский чугунок. Футляр легко можно использовать как симпатичную шкатулку. Флакон из двух половинок – стеклянной и металлической соединен силиконовой вставкой. Таким образом вы словно сжимаете гальку между пальцами, чтобы освободить аромат.

Ultraviolet – это пряный цветочно-восточный аромат, одновременно современный и очень уютный, ненавязчивый. Вибрирующие ноты аромата свежего перца, бархатные цветочные нотки японского цветка кинмокусей, восточное дыхание амбры и ванили создают тонкое душистое вещество.
Дорога посвященных

– Мы переживаем рубеж тысячелетий. Становится труднее отождествлять какие-то вещи, понятия. Я являюсь представителем младшего искусства. Есть, как вы знаете, старшие искусства – музыка, живопись, скульптура, и младшие – дизайн, мода, так называемые прикладные. Низшие искусства светят отраженным светом. Они развиваются не сами по себе, а под влиянием высших искусств. Вспомните: когда появился конструктивизм, он охватил все области, в том числе и моду. Царила гармония. А сейчас произошло смешение высшего и низшего искусств. Началась эпоха их слияния. Это нормально, но высшие искусства утратили свое лидирующее положение. Они не знают, куда идти, не могут предложить новую философию. Поэтому низшие искусства тоже не знают, куда направляться. Посмотрите на моду в Париже – это же просто ужас, отсутствие основополагающей идеи!

Сравнительно недавно Рабанн открыл для себя новую область. Его первая книга «Траектория» «Trajectory», вышедшая в 1991 г., стала бестселлером и разошлась тиражом более 500 000 экземпляров. Вскоре появилась вторая – «Конец времен» «The End of Times» (1992), в которой он призвал человечество к более глубокому проникновению в суть вещей и нравственных ценностей, к заботе о ближних. Обе книги были переведены на пять языков. В 1994 г. Пако Рабанн написал новую книгу «Настоящее время: дорога посвященных» (Le Temps Present: le chemin des grand inities) – личный путеводитель, рассказывающий о том, как стать более светлым и искренним в наш изменчивый век, продолжающий тематику двух первых книг.

Автор нескольких книг, архитектор по образованию, астролог и вегетарианец по убеждению, Пако Рабанн – мистик по воспитанию.
Все изыски мастера – от его философии, его взглядов на мир. Есть два света, считает он, – свет физический, идущий от солнца, и свет духовный. Соединить эти два потока он пытается в одежде. Более прозаическое объяснение – в стремлении художника предвосхитить события будущего.
Население Земли растет по экспоненте. Когда нас будет двадцать миллиардов, не будет человека, по мнению художника, одевающегося в натуральные ткани. Исчезнут хлопок и шерсть. На смену придут металл, пластик, минеральное сырье. Другое направление он видит в использовании отходов. В недалеком будущем женщина, встав утром с постели, будет брать в руки тюбик или баллон с жидким металлом и наносить одежду, как картину, прямо на свое тело. Сама себе творец, она пойдет по улице в платье, обтекающем линии ее тела, кутаясь в шарф или мантилью из газа.

Летом 2000 года Пако Рабанн заявил, что навсегда оставляет мир высокой моды.
Мода от кутюр стала слишком дорогой даже для французов. По оценкам самого художника, когда он делал только первые шаги в моде, в мире было около 50 тысяч женщин, которые могли себе позволить одежду от кутюр. Сейчас таковых всего 200! Многие из домов мод давно уже ничего не продают, а дают напрокат звездам Голливуда.

Выходом из сложившейся ситуации может стать основательная разработка линий прет-а-порте (классическая одежда для мужчин и женщин). У Пако Рабанна две такие коллекции: «Пако» и молодежная линия. На особом счету линия прет-а-порте в элегантном варианте.

Однако в 2001 году в Бургосе (Испания) состоялась ретроспективная выставка Рабанна, сопровождающаяся показом мод. Выставка охватывает все время работы маэстро – от первого пластикового платья, вызвавшего переполох в мире моды в 1964 году, до коллекции прет-а-порте, подготовленной кутюрье к летнему сезону 2002 года. Рабанн предстал во всем многообразии своих талантов – не только как модельер, но и как скульптор, архитектор, и даже автор книг по эзотерике. Выставка, подытоживающая без малого 40 лет работы Рабанна, не случайно организована в Испании.

«Я рисую с раннего возраста. Однажды эти рисунки я показал Сальвадору Дали, и он сказал, что если тебе нравится, значит надо продолжать это делать. И я продолжаю это делать до сих пор... В основном я создаю лица и образы, которые отражаются в графических рисунках. Это бесконечные формы и попытки найти ответ на вопрос ПОЧЕМУ? Конечно, все задают себе вопросы о том кто мы, кто я и ДЛЯ ЧЕГО Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ».

Сегодня П.Р. 72 года. Мир Рабанна загадочен и мистичен. Во многих интервью Рабан откровенно рассказывает о своих потусторонних эмоциях, об ощущениях вне тела, обобщении с Богом и о том, что в своей прежней жизни он был тибетским священником, который убил Тутанхамона. Он полиглот, говорящий непринужденно на семи европейских языках, но с английским у Пако Рабанна проблема. Он физически не может его освоить. «Увы, - говорит, -в одной из прошлых жизней был убит англичанином в одной из битв во времена Армады.»

Пако Рабанн не только создатель моды. Он также видит ее как "стигматы" на теле общества. В смысле у него теория, что мода не берется ниоткуда, без всякого смысла. Мода - это предсказание. Она заранее чуть-чуть приоткрывает то, в чем люди не очень любят себе признаваться. Вот слушайте:

- В стране, в которой все сплошь носят длинные юбки, все нехорошо с экономикой. Если носят мини - то о`кей. Когда в моду входят прямые волосы, политическая ситуация стабильная. Если кудри - наоборот, все тревожно. Круглые формы, например мягкие округлые плечи у пиджаков, - знак спокойствия, мира в обществе. Когда в моде квадратные формы, углы - это знак войн и катастроф. Мода сейчас довольно молчалива - это копирование и сплошной декаданс. Ничего нового не происходит, как будто весь мир просто варится в своем соку. Сейчас у тех, кто делает моду, невероятная сила влияния. Я считаю: нельзя одевать женщин в пессимистические вещи. Я вот сам какое-то время думал, что будущее у стиля унисекс, но три года назад у меня прояснилось. В одежде и запахах Paco Rabanne теперь не просто защита, но в большей степени чувственность и радость.

- Мне важны только идеи. Я сам предпочитаю ничего не иметь материального - домов, машин, денег на счету. И так довольно сложно - просто быть человеком, зачем еще засорять свою жизнь вещами? Но я уважаю страсть других людей к вещам. Я вот, предположим, мечтаю создать платье из ионизированного газа, который покрывал бы все тело и менял свой цвет в зависимости от настроения. Но технологии развиваются так медленно! А вещи все равно должны быть функциональны.

Рабанн создаёт одежду из пластмассы, металлической цепи, флюоресцентной кожи, страусовых перьев, алюминия, бумаги, лазерных дисков, оптоволоконной проволоки, носков, пластиковых бутылок и дверных петель. И, хотя, модельер использует также традиционные материалы, создаётся впечатление, что он просто одержим пагубной страстью деформировать их. Но за свою противоречивую 30-летнюю карьеру, гуру, исповедующий heavy metal в моде, доказал, что он гений.